Суббота, 18.11.2017, 20:25
Приветствую Вас Гость

Регистрация
Вход
Главная » » Нагрев катушек.
Нагрев катушек.


Из-за чего греются катушки? Многие пользователи индукционных тату-машин не единожды задавались этим вопросом. Очень часто приходится слышать жалобы на то, что машины в работе греются.
Чаще всего, это незначительный нагрев. Когда рука ощущает просто приятное тепло. Как правило, многие билдеры советуют не обращать на это внимания. Если машина просто слегка тёплая - ничего страшного в этом нет. В идеале, конечно же, машина греться не должна вовсе. Однако, на практике небольшой нагрев допускается. Это совершенно нормально.
Другое дело, что нагрев может быть вовсе не таким незначительным. А это уже не очень хорошо. И поскольку у медного провода, которым наматываются катушки, при повышении температуры возрастает удельное сопротивление (как и у любого другого проводника), то вполне закономерным является тот факт, что на том же самом вольтаже, подаваемом на машину, мощность удара значительно проседает (при должном нагреве). Чем выше сопротивление катушек - тем более высокий нужен вольтаж, что бы катушка выдала требуемую мощность.
Итак, катушки нагреваются, удельное сопротивление растёт, мощность машинки падает, вольтаж добавляется пользователем, что влечёт за собой ещё большее количество выделяемого тепла.
И всё же: почему это происходит?

1. Ошибки пользователей – вначале хотелось бы коснуться именно этого пункта. Поскольку чаще всего чрезмерный нагрев машины – следствие её неправильной эксплуатации.

1.1. Излишне завышенный вольтаж – при изначально качественных машинах и блоке питания, от хороших производителей, неумение красить и делать контура, не соблюдение ряда правил при сборке и оснастке машины (об этом чуть позже), отсутствие опыта и (или) понимания требуемой мощности – часто являются причиной «наваливания» вольтажа выше рекомендованных параметров. Особенно часто это случается у начинающих татуировщиков (хотя и более опытные коллеги этим грешат, бывает).
К чему может привести такое насилие над изначально хорошими машинами – написано чуть ниже (в подпункте статьи 2.1. про межвитковые замыкания). Кроме всего прочего, это приводит и к более быстрому износу контактной пружины или к поломке любой из пружин вообще. Если машину создали и настроили так, что (например) предельный вольтаж для неё – 6 вольт для 15-го магнума, не стоит заряжать в неё 49-ый магнум и пытаться красить на девяти вольтах. Ни к чему хорошему это не приведёт.
Случается так же, что блок питания не способен выдать по номиналу требуемый и стабильный ток. Иначе говоря – он питания слабый. В таких случаях слабую мощность так же компенсируют повышением вольтажа.
Лечение данной проблемы очень просто. Если у вас хорошее оборудование: перестать выкручивать запредельные вольтажи, и научиться работать правильными машинами – правильно. Если же так случилось, что у вас слабый и нестабильный блок питания – меняйте блок. Это единственное правильное решение в данном случае.

1.2. Неправильная оснастка машины – на самом деле, эту причину можно отнести к первому подпункту. Но я решил упомянуть её отдельно. Поскольку очень часто начинающие татуировщики (да и не только начинающие, случается) собирают машину таким образом, что этой неправильной сборкой дают дополнительную (и весьма значительную) нагрузку на машину. В итоге на рекомендованных вольтажах машина не тянет, вольты накручиваются, машина греется, татуировщик недоумевает.
Собственно, наиболее частых ошибок при сборке машины всего три: ниппель (или «громмет» от английского grommet – прокладка (в техническом смысле)), бандажная резинка и неправильно подобранный носик (или «типса, типс» от английского tip – наконечник).
Ниппель – ушко штанги иглы должно садиться на него плотно, но без излишних усилий. При слишком свободной посадке игла может люфтить (что скажется на качестве работы машины). При слишком тугой и плотной посадке появляется дополнительная нагрузка на машину. Часто татуировщики, использующие продаваемые в тату-магазинах ниппели, при сборке машины подгибают или разгибают ушко
штанги таким образом, что бы посадка иглы была оптимальной. В своё время мне это не показалось удобным. Поэтому я отказался от продаваемых ниппелей и просто использую кусочек бумажного полотенца. К слову сказать, ниппель это расходный материал. И, в идеале, должен быть одноразовым (так же, кстати, как и бандажная резинка).
Бандажная резинка – основная задача этого элемента оснастки: стабилизация иглы. Так же бандажными резинками можно регулировать дополнительную нагрузку. Это актуально, когда имеется мощная машина, в которую нужно снарядить иглу небольшой конфигурации – дополнительными резинками можно компенсировать излишнюю мощность. Благодаря чему можно работать иглами малых конфигураций, не рискуя при этом травмировать кожу больше необходимого. Часто во всевозможных мастер-классах от разных мастеров можно увидеть машину, «нагруженную» таким образом (много-много бандажных резинок). И очень часто начинающие татуировщики (не понимая, зачем это сделано) подражают и накручивают лишнего бандажа на машины, которым это вовсе не требуется. Что приводит к проседанию мощности, увеличению рабочего вольтажа и нагреву машины.
Носик – игла в нём должна двигаться свободно, но без люфтов. Ни за что не цепляясь. При неправильном подборе носика, дополнительное трение так же даёт лишнюю нагрузку машине.
Так же хотелось бы упомянуть и используемые краски – густые и очень густые пигменты так же дают дополнительную нагрузку для машины. Большинство современных пигментов – средней густоты. Для густых и очень густых пигментов требуются более мощные машины. Не факт, что машина, спокойно вкрашивающая пигмент средней густоты 15-ым магнумом, сможет покрасить более густой пигмент без добавления вольтажа. Учитывайте это при работе.

2. Поломки – на самом деле, для того что бы сломать катушку, нужно иметь особый талант. Но иногда (причём это может произойти и не по вине пользователя) такое случается. Подпункт тут будет всего один.

2.1. Межвитковое замыкание – иногда на эмальпроводе, который используется при намотке катушек, нарушается лаковая изоляция. Такое бывает достаточно редко, если технология намотки была соблюдена. Изоляция на изначально хороших катушках может «осыпаться» из-за неграмотной работы на чрезмерно завышенных вольтажах, что ведёт к очень сильному перегреву катушек, нарушению структуры лаковой изоляции и последующему её повреждению. Эта причина – не одна единственная, конечно. Могут быть и механические повреждения при намотке и повреждения во время эксплуатации.
Итак, изоляция по той или иной причине была нарушена. Произошло межвитковое замыкание. В результате чего часть обмотки катушки как бы выпадает из рабочего процесса. Сопротивление катушки значительно понижается. И, как следствие, обычные рабочие вольтажи для машинки становятся слишком большими. К чему ведёт повышение вольтажа выше необходимого, мы уже знаем: нагрев. Если межвитковое замыкание случилось на одной катушке, то греться будет именно эта катушка в первую очередь. При этом на работоспособности машины (до какого-то времени) это может и не сказаться особо. Если повезёт, то и совсем не скажется. Но чаще всего – не везёт. Машина начинает греться сильнее и сильнее, и в итоге перестаёт работать так, как должна.
Лечение данной проблемы только одно: перемотка катушек. Либо их замена на аналогичные – если вы не уверены, что сможете перемотать катушки самостоятельно, лучше не стоит экспериментировать. Катушек от хороших производителей продаётся достаточно. И по вполне приемлемым ценам. Ну, или как вариант – отдать машину тому, кто понимает, что нужно сделать. Иначе говоря – билдеру.
Хотелось бы так же заметить, что межвитковое замыкание, как причина нагрева в изначально хорошо сделанной машине – это достаточно редкий случай. Ко мне (за последние пять лет) только один раз попала в ремонт машинка с такой неисправностью.

3. Ошибки производителя – как бы это ни было огорчительно, но среди огромного количества ныне существующих производителей далеко не все и не
всегда в полной мере обладают должными знаниями и (или) опытом. Случается, что качественно сделанная тату-машинка (аккуратная и приятная на вид) предпринимает серьёзные попытки примерить на себя роль утюга.
Поскольку эта статья ориентирована (в первую очередь) на людей далёких от физики, механики и прочих точных и переполненных цифрами дисциплин, я постараюсь не загружать лишними терминами этот её раздел, дав только общую информацию в ознакомительных целях. Так как большая часть конструкционных ошибок и недочётов, которые приводят к нагреву катушек, может быть устранена только человеком, знающим предмет достаточно глубоко.
Катушки могут нагреваться из-за разных ошибок. Но суть всегда одна: нагрев, это преобразование электрической энергии в тепловую. Применительно к катушкам тату-машины такое преобразование фактически равнозначно потерям энергии.
В любом электрическом контуре всегда присутствуют потери энергии. В том числе и в электрическом контуре машины. Но если они превышают определённый предел: тепло перестаёт успевать рассеиваться. Происходит нагрев катушки.

3.1. Магнитный контур машины – кольцо, образовываемое в нижней и неподвижной его части U-образным электромагнитом, из двух катушек и магнитопровода, который объединяет их в единую систему (это или само основание рамы, если рама стальная; или специальная стальная подкладка – йок, если рама сделана из немагнитопроводящего материала). В верхней части кольцо замыкает подвижный стальной боёк, двигающий саму иглу. Бывают конструкции машин на одной катушке, но неподвижная нижняя часть в любом случае будет представлять собой именно U-образный магнит.
Наиболее частая ошибка – сужение (или полное отсутствие) магнитного контура в нижней его части. Иначе говоря: либо основание рамы (будучи стальным) имеет слишком малую толщину, либо (если рама из немагнитного материала) установлен слишком тонкий йок. Иногда случается, что йок вообще не установлен. В случаях с однокатушечными машинами наиболее часто бывает прерывание магнитного контура в задней части бойка – от нижней стороны катушки к бойку просто не подводится магнитопровод.
При сужении магнитного контура (или отсутствии его участка) значительная часть линий магнитного поля прерывается и рассеивается в окружающем пространстве. Электромагнит работает не в полную силу. Требуется большее количество вольт для работы. Всё это ведёт к потерям энергии и нагреву катушек. Поперечное сечение магнитопровода (рамы или йока) должно быть не меньше поперечного сечения сердечников.
Так же хотелось бы обратить внимание на винты, которыми крепятся катушки к раме и вошеры (щёчки катушек, удерживающие провод). Винты должны быть из магнитного материала. Иногда на крепёж катушек пускают винты из нержавеющей стали, которые (как правило) магнитятся очень слабо, или не магнитятся вовсе. В итоге для магнитного поля сердечник катушки является частично пустотелым (поскольку нет магнитопровода). Что ведёт к возмущениям и завихрениям в его силовых линиях и (как следствие) к тем же потерям энергии и нагреву катушек. А вот вошеры наоборот должны быть из немагнитного материала, проницаемого для магнитного поля, иначе так же можно спровоцировать прерывание линий магнитного поля и его возмущение. К слову сказать, мне за мою практику один раз попалась машина одного известного производителя (причём не из самых дешёвых машин этого бренда). Её отдали на ребилд, поскольку она была очень слабой и имела склонность к нагреву. И я был очень удивлён, когда снял изоляцию с катушек. С нижней стороны на каждой катушке – стояли стальные вошеры.
Иногда, правда, бывают нарушения в магнитном контуре и не по прямой вине производителя. Например, когда заказанные (многие производители не изготавливают сердечники сами, а размещают заказы на производствах) сердечники катушек были изготовлены из не подходящей для этого стали.

3.2. Электрический контур машины – большей частью это эмальпровод, являющийся обмоткой катушек. При плохом качестве металла, его высоком
удельном сопротивлении, вихревые токи в проводнике приводят к значительным потерям энергии, выделяемой в виде тепла. Для намотки катушек используется медный провод. У некоторых производителей (как правило, из Китая) зачастую используются эмальпровод низкого качества. Очень часто – не медный. Так же нагрев может возникать при некачественно намотанной катушке.

3.3. Механический контур машины – это боёк и пружины. При неправильной настройке машины она тоже может существенно греться. Чаще всего такое случается при завышенной скважности импульса (показатель duty на импортных блоках питания). Иногда достаточно просто немного перегнуть пружины (тем самым изменив и скважность) или просто заменить их, что бы машина перестала греться вовсе.

4. В качестве послесловия.
На самом деле, конечно же, причин нагрева катушек может быть больше. Причины, перечисленные мною, просто встречаются наиболее часто. Но без углубления в терминологию точных наук я боюсь, что просто не смогу более полно раскрыть тему. Да и не нужно оно в рамках этой статьи.

А вообще, хотелось бы дать совет: если у вас очень сильно греется машина, и вы не можете сами диагностировать причину – обратитесь к ближайшему билдеру с хорошей репутацией. Для начала – хотя бы в форме онлайн-консультации.

С наилучшими пожеланиями к работе ваших тату-машин и надеждой на понимание.
Автор:Евгений Иванов
Источник: Inky & Brain. Reincarnation

Рекомендуем ещё:



html-cсылка на публикацию
BB-cсылка на публикацию
Прямая ссылка на публикацию



Категория: ТАТУ МАШИНЫ | Просмотров: 2436 | Добавил: ADMIN_1 | Теги: почему греется тату машинка, почему греются катушки на тату маши | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
avatar
Меню сайта
АВТОРИЗАЦИЯ НА САЙТЕ


ТАТУ ФЕСТИВАЛИ [32]
МАСТЕРА [23]
СТАТЬИ ОТ МАСТЕРОВ [31]
ТАТУ МАШИНЫ [9]
СТИЛИ ТАТУ [11]
ЗНАЧЕНИЯ ТАТУ [32]
НОВОСТИ [36]
О ТАТУ [26]
О БОДИАРТ [10]
О ПИРСИНГЕ [6]
МОДИФИКАЦИИ [6]
СТУДИИ, САЛОНЫ [1]
МЕСТА НАНЕСЕНИЯ ТАТУ [2]
Новости

Новые фильмы

Новые ФОТО
Популярные Фильмы








Новые комментарии
17.05.2017
21.12.2016
02.02.2016